雖然沒能一次觸發文思豆腐的特殊效果，讓唐孜二人有億點點失落，但這失落很快就被干飯的快樂徹底沖淡，直至煙消云散。

    干飯人的快樂秘訣，就是這么的樸實無華，只需要美食就夠了。

    文思豆腐回味悠長，鮮而雅致，對于唐孜和周龍來說，卻是無論如何也不夠吃的。

    雖然兩人已經很小口地品嘗了，但盛滿文思豆腐的湯盞還是很快空空如也。

    并未讓兩人等待太久，在兩人面前的文思豆腐吃完之后，很快屬于他們的其他菜肴就送了上來。

    “嘶…”周龍面前那顏色無比鮮艷，宛若盛開的花朵一般的松鼠鱖魚一瞬間就吸引了唐孜的眼球，“那個…老周，這松鼠鱖魚，我嘗嘗？”

    雖然菜單上的圖片已經很好看了，但真正看到食物，聞到那濃郁撲鼻的香味，松鼠鱖魚的誘惑力大增。

    “想都別想，要吃自己點去！”周龍臉色一黑，忍不住想起了被泰雷堂主搶食的慘痛經歷。

    不愧是師叔侄，這兩人簡直一模一樣！

    見周龍警惕地將松鼠鱖魚的餐盤往他自己的方向拉了拉，唐孜怏怏然收回目光，這才開始仔細觀察起自己面前的食物來。

    很快，他的目光被盤中的魚香rou絲吸引了。

    因為剛吃過文思豆腐的緣故，魚香rou絲之中那細長的rou絲一下觸動了他。

    盤中的魚香rou絲并沒有切得像豆腐絲那般纖細，而是大約三毫米左右的粗細，一根一根rou絲表面掛著薄薄的芡汁，根根分明毫無粘連，看上去極為誘人。

    rou絲上有著細碎微微發黃的辣椒碎，那并不鮮艷的泡辣椒碎被淡褐色的芡汁粘連在rou絲上，看著格外誘人。

    碗中沒有太多配菜，除了切成小段的大蔥之外，再無其他輔料，rou絲是絕對的主角，光是看著那微微立起，不軟不塌的rou絲，唐孜就感覺自己有一種恨不得馬上一飽口福的沖動。

    這就是魚香rou絲么？

    唐孜瞪大眼睛，趕緊拿起筷子夾起一筷子，送入口中。

    魚香rou絲入口的第一個感覺，便是酸甜。

    魚香汁中放入的白糖，讓這道菜鮮中有甜，而那淡淡的酸味，則來自川式泡辣椒之中的乳酸。

    川式泡辣椒，又叫海椒，它采用傳統的乳酸菌發酵工藝，辣椒則選用辣度不高，但是椒rou更肥厚的二荊條，經過兩周以上的靜置發酵，得到的泡辣椒酸辣可口，rou厚而有味。

    值得一提的是，川菜的魚香味型之中，泡辣椒里的乳酸味是重要一環，所以將泡辣椒換成新鮮辣椒或者干脆不加辣椒的做法，會將魚香味型徹底破壞。

    隨著唐孜的咀嚼，rou絲本身鮮嫩的rou汁與表面上那咸辣而酸甜的奇妙味道混合在一起，讓魚香rou絲越發顯得風味十足。

    不過…魚呢？

    唐孜臉上享受的表情慢慢變成疑惑。

    這道菜叫做魚香rou絲，那為什么rou絲里完全吃不出魚的味道？

    …

    魚香rou絲，一直以來就是一道頗受爭議的菜肴。

    這道菜因為其酸甜口的獨特味道，從巴蜀大地走向五湖四海，成為常見的家常菜，也因為它菜名有魚，食材原料中卻沒有魚，被很多人和夫妻肺片、老婆餅一起變成了梗。

    魚香rou絲沒有魚，夫妻肺片沒有夫妻，老婆餅沒有老婆。

    這道菜的爭議點主要有兩個。

    第一，它到底要用哪些配菜；第二，它到底有沒有用到魚。

    如今常見的魚香rou絲之中，加入什么配菜的都有，木耳絲、筍絲、香芹、胡蘿卜絲、萵苣絲等等，似乎在每一個不同地域，這道菜加的配菜都不一樣。

    甚至讓人產生了一種，魚香rou絲里想加什么就能加什么的錯覺。

    家常自己吃，倒也無所謂，但正宗的魚香rou絲，其實并不長這樣。

    過多各種各樣配菜味道的融入，會打破魚香味本身的平衡，從而讓這道菜的味道發生改變，最傳統的魚香rou絲，其實除了大蔥段之外再無任何配菜。

    這一點最直接的佐證就是：在廚師證考核未曾改制之前，魚香rou絲一直是三級廚師的必考菜，而考核過程中加入任何配菜，都會直接導致考證失敗。

    如果說第一個爭議已經足以稱得上真假難辨，那么魚香rou絲到底有沒有用到魚這個問題，就是更是眾說紛紜了。

    魚香味型川菜，其實并不古老。

    大量的歷史資料證明，在十九世紀根本沒有魚香這種說法，直到二十世紀初，魚香才開始登上歷史的大舞臺。

    就是說魚香rou絲這道如今遍及各地的家常菜肴，從出現到現在，不過一百余年。

    而魚香rou絲之中到底有沒有魚，幾乎從這道菜出現開始，爭議就一直持續。

    川籍車輻曾在所著的《川菜雜談》中寫道：

    “用二荊條與鯽魚同泡于菜壇內，保鮮長久，質地脆健，咸香味微帶酸，余味回甜，魚香味泡海椒是做菜必不可少的作料，要做好魚香味的菜肴，就在馬路邊、幺店子的小館子中，也可吃到很爨味的魚香味道。”

    按照這樣的說法，似乎泡辣椒的時候放入鯽魚一同發酵，再用這泡辣椒來烹飪魚香rou絲，才是正統，而魚香也是因為其中有鯽魚的參與。

    但從實踐經驗和大量歷史資料來看，鯽魚與辣椒同泡的做法只是極少數，絕大多數魚香rou絲之中都是沒有用魚泡辣椒的。

    鯽魚與辣椒同泡，雖然可以增鮮，但對泡菜環境和cao作有更高要求，做起來頗為麻煩，實際增鮮效果也并不明顯，想要光靠這樣的步驟讓魚香rou絲之中滿是魚的味道，更是天方夜譚，所以這種做法也就漸漸被人舍棄了。

    在現代總結匯編的川菜菜譜之中，基本上都是用常規的泡辣椒來烹飪魚香rou絲。

    那么“魚香”二字究竟從何而來？這就得從最初魚香rou絲的出現開始說起了。

    魚香rou絲的起源，是蜀人用烹飪魚的做法來烹飪rou絲，因為這樣烹飪出來的rou絲味道與魚的味道頗為相似，所以叫做魚香rou絲。

    但是…這真的是魚的味道嗎？

    用同樣的方式烹飪任何兩種不同食材，你都會覺得兩者味道相似，這是純粹調味料和配料的味道，與食材無關。

    因為用這種烹飪方式烹飪出來的魚香rou絲味道咸鮮微辣、小酸小甜、格外適口，這道菜也就從此流傳開來，慢慢演變成了如今的魚香rou絲。

    所以哪怕你去到最正宗的川菜館子，吃到最正宗的魚香rou絲，你還是會在享用美食的同時發出靈魂拷問。

    魚呢？